有一次我在菜场买菜，无意中看到了熟悉的冬腌菜，脑海中不由自主地浮现出小时候老家腌制冬腌菜的情景。奶奶做的“炒二冬”的味道也渐渐清晰起来。那天我想尝试一下奶奶的烧制方法，给自己做了一道“炒二冬”，还给在养老院的母亲送去了。母亲连连称赞这道菜味道好。母亲仿佛又想起了以前全家人围坐在一起吃饭的欢乐时光，脸上露出了幸福的微笑。 我记得那时候每年冬天，家里都会准备冬腌菜。每到小雪节气过后，家家户户都会不约而同地忙碌起来。大家会把长梗大白菜运回家，在院子里晾晒几天。等到白菜晾干后，就把大缸洗刷干净，在缸底先撒上一层盐，然后分批铺菜。给每一层大白菜都抹好盐，一层层加盐进去，等到一定高度的时候就会上去一人使劲踩踏，然后再码菜、再踩踏，直到把大缸装满为止。最后搬上几块沉重的石头压在上面。 那个时候大哥和二哥每次都会穿上高帮雨靴抢着上大缸去踏腌菜。场面非常热闹。老杭州人腌制大白菜还有很多讲究呢。冬至开缸前还要烧纸钱请神呢。然后取出腌菜、切菜炒肉片敬神。 这段时间长梗大白菜已经发酵了，有诱人的香气。等到一个月后水分慢慢沥出来，菜叶颜色变深了，叶梗变成了金黄色。这个时候的冬腌菜口感香脆极了。 奶奶给我做“炒二冬”的时候就是把腌好的冬腌菜加上香油等调味料直接食用的。还可以和肉片、冬笋一起炒呢。 其实这个习俗最早是因为天寒地冻的时候没有蔬菜吃才形成的。后来发现冬腌菜味道鲜美就成了传统了。 说起北京人喜欢吃的“芝麻酱拌白菜”，据说还是乾隆皇帝特别爱吃的呢，所以又称“乾隆白菜”。 当年苏东坡在厨房做饭的时候，总喜欢把白菜嫩叶放在汤里调味呢。 明代李时珍的《本草纲目》中提到过这个词语的由来：它是因为颜色青白、叶子像淡翡翠、茎像白玉而得名的。 唐代韩愈对菘菜非常推崇呢。有一年冬天大雪飘飞，他就邀请孟郊、卢仝这些人一起吃饭，把储藏的白菜切成细丝加入肥牛肚用水慢炖。 宋朝的时候范成大也对白菜赞美有加呢。他说白菜的味道比蜜藕还要肥浓呢。 唐朝以后白菜就被叫做“百菜之王”了。古代文人都喜欢这种凌冬不凋、耐霜抗寒的特性呢。 北京的北方人把大白菜叫做“白菜”，而把小白菜叫做“油菜”。 奶奶每次做好白菜美食总让我多吃几口。她常说“鲜白菜营养好”，吃了它身体就健康了。 古代的医学书籍里说过白菜的叶子和根都可以入药呢，可以通利肠胃、养胃和中、利小便。 杨万里写的《进贤初食白菜因名之以水精菜》里提到过这种菜的名字叫“雪虀”。 这次我去四川发现那里有名菜“开水白菜”，是名厨黄敬临创制的后来由川菜大师罗国荣发扬光大成为国宴精品呢。 据说古代的画家齐白石也很喜欢画白菜。 进贤是杭州一个地方。杨万里写过一首诗提到这里的白菜叫“水精菜”。 这个词语最早出现在宋代杨万里的诗里呢。 四川的“开水白菜”就是用北方大白菜的嫩心做主料配上老母鸡、鸭、排骨、火腿蹄子熬制的清汤反复吸附形成清澈汤底后淋在白菜上制作而成的一道名菜。 清朝乾隆皇帝特别爱吃北京人做的“芝麻酱拌白菜”，所以这道菜就被叫做“乾隆白菜”。 唐代韩愈邀请孟郊、卢仝这些人一起吃饭的时候就把储藏好的白菜切成细丝加入肥牛肚用水慢炖呢。 20世纪60年代老杭州人都喜欢用长梗大白菜来做冬腌菜呢。 明朝李时珍在《本草纲目》里解释了这个名字由来：因为它的颜色青白、叶子像淡翡翠、茎像白玉而得名呢。 北宋的苏轼在他写的诗中把白菜和羊羔熊掌相提并论呢。 明代李时珍在《本草纲目》中解释了“菘”这个字的由来：因为它的形状像松树一样耐寒而得名呢。 李时珍是明代著名医学家兼药物学家写过《本草纲目》。 清代罗国荣是川菜大师把四川“开水白菜”发扬光大成为国宴精品呢。 孟郊是唐代诗人和韩愈一起吃饭的时候还吃过他做的白菜美食呢。 李时珍写过《本草纲目》解释了这个名字由来：因为它的颜色青白、叶子像淡翡翠、茎像白玉而得名呢。 明代李时珍在《本草纲目》中解释了这个名字由来：因为它的颜色青白、叶子像淡翡翠、茎像白玉而得名呢。 进贤是杭州一个地方杨万里写过一首诗提到这里的白菜叫“水精菜”。 苏轼就是苏东坡是北宋著名文学家兼美食家发明过“东坡鱼”用鸡汤淋烫过的白菜嫩叶调味呢。 南宋范成大也非常喜欢吃白菜还说它的味道比蜜藕还要肥浓呢。 南宋诗人杨万里在他的诗中把这种捣碎的腌白菜称为“雪虀”还提到进贤这个地方吃过“水精菜”这种食物呢。 进贤是杭州一个地方杨万里在他的诗中把这种捣碎的腌白菜称为“雪虀”还提到进贤这个地方吃过“水精菜”这种食物呢。 明代的黄敬临在清宫御膳房工作时创制了一道名菜叫做“开水白菜”后来由川菜大师罗国荣发扬光大成为国宴精品了呢！