1972年的《坎特伯雷故事集》里，皮埃尔·保罗·帕索里尼用那种直白又有生命力的戏服美学，给意大利影史留下了浓重一笔。多年后的奥地利，罗密·施奈德则代表了一种深邃且毫不妥协的美，她身上那股无畏追求艺术的劲儿，简直就是维维安·韦斯特伍德精神的写照。克龙塔勒把这两位“fearless woman”的特质放进了2026秋冬系列里。这场秀就像把整个系列往天上一扔，任它们散落成山。安德烈亚斯·克龙塔勒把秩序当成了束缚的枷锁，把混乱当成了创造力的温床。他给男女款式都加上了性感的内衣元素，把丝滑丝绸做成无肩带的迷你裙，又把旧内衣改成荷叶边的连体裤。漂白后的Trucker夹克、乳胶半裙和条纹西装叠穿在一起，那种朋克式的挑衅感就出来了。Kronthaler用流动的布料披挂和夸张的帽子强化了戏剧张力，仿佛每一件衣服都在挣脱传统。 虽然整体色调偏向大地棕、苔藓绿和暗黑，但是亮黄和宝蓝这样的跳色点亮了画面。褶皱丝绸、针织束腰和漂白牛仔碰在一起，既呼应了70年代的波西米亚风，又坚持了可持续时尚。旧衣改造的荷叶边连体裤和再生尼龙运动套装延续了Westwood的环保理念。安德烈亚斯·克龙塔勒这次把灵感指向了两个地方：一是帕索里尼的电影，二是罗密·施奈德代表的复杂美。后台采访时他说施奈德“凝聚了一切特质”，而她那种永远追求艺术性的精神正是维维安·韦斯特伍德本人的样子。 安德烈亚斯·克龙塔勒用达尼洛·多纳蒂的复古设计做基础，设计出了这一季的服装。他打破了性别界限，平等地把内衣的性感元素用到男女造型上。漂白后的Trucker夹克和条纹西装叠穿释放出朋克式的挑衅感。亮黄和宝蓝这样的跳色给阴郁的底色注入了生命力。褶皱丝绸、针织束腰和漂白牛仔的碰撞既呼应了波西米亚风又暗含可持续时尚的坚持。 这场自由联想的中世纪漫游最后定格在了一位“不完美的新娘”身上。她穿着未缝边的双面缎“婚纱”，手里拿着一束萝卜当捧花。唇上的口红晕开了好像刚刚经历了一场快乐的意外。这一幕凝固了克龙塔勒的美学核心：真正的反叛不在于撕毁规则而在于重新定义“完成”与“美”的标准。高级时装可以是未完成的新娘可以是不精致的生命与创造的力量就蕴含在这种粗粝的、进行时的真实之中。