大家都说手工TIG焊容易出裂纹，其实这事儿和手艺好不好没啥关系，主要是热没控好，熔池凉得太快，或者是气没护住。尤其是铝这种东西，导热快又软，对温度变化特敏感。想把裂纹彻底堵住，关键得看最后的收弧怎么处理。 焊之前一定要做好准备工作，把能出问题的地方全挡住。氩气纯度要保持在99.99%以上，还得让它干一点；焊枪喷嘴、钨极还有那个O形圈都得拿强光仔细照照，哪怕针尖大的缝也能漏气。最好提前5到10秒钟送气，把管子和坡口里的空气全都吹跑，这是防氧化膜裂纹的第一道锁。 定位焊相当于给焊缝打地基。如果是双面焊，就把定位焊点在正面破口背后；单面焊只能限制在破口里，焊完还得用工具把多余的部分铲掉。操作的时候要先冷引弧，让电弧在起弧点停个两秒，等母材熔化出个坑再填丝。这时候必须得100%焊透了才行，要是发现有没熔合的地方或者气孔、裂纹，立马铲了重焊。如果遇到圆形的嵌入件，先从间隙最大的地方对称点焊几下，这样能防止局部受力太大。 焊的时候双手得配合默契。右手拿着焊枪，左手握着丝，拇指、食指和中指一起拨动焊丝。填丝的时候要注意位置，最好是在熔池前面的三分之一处，千万别把焊丝头伸到保护区外面去。我建议用左焊法，也就是从右往左焊，这样能更好地看着熔池的轨迹。电弧要稳住，别太长也别太短，保持在钨极尖端2到4毫米之间就行了。要是中途要撤焊丝动作快点儿别等热量跑了。 双面焊的底层特别重要，必须得100%焊透才行。有时候可以填丝有时候也可以不填；对于那种比较难焊的合金（像7系），中间最好加一段丝过渡一下。电弧的节奏把握好：先是快速熔化打底料→然后慢慢填丝→最后迅速移开焊枪。这样做是为了防止热量堆积。盖面的时候热输入可以稍微加大点儿，但别超过底层电流的30%。清根必须彻底干净才行；封底的焊缝得修成那种又浅又宽的鱼鳞纹样儿，这样才能和两边的母材顺顺当当接上。 收弧这块儿最容易出岔子。最好用那种衰减的方式熄火：在离预计熄火点20到30毫米的地方开始慢慢减电流、抬高电弧、加速走枪，这期间还得不停地填丝直到它自己灭掉。还有一种堆高的办法专门对付强度高或者难焊的材料：抬高电弧再多加点儿丝把收尾处堆成个小山包样子冷却后再打磨掉；用这种方法能百分之百保证不出弧坑裂纹。最后记得熄火后还要往焊枪送至少5秒钟的气保护高温区不被氧化；同时也给钨极降降温防止它短路。 要是用直流正接氦弧焊效率确实高得多但也有坏处：钨极细电流小也不用破口或者只要很小的破口就行；工件受热多了热影响区就窄适合厚件或者需要热处理强化的高强铝；不过氦气清理的作用不太强所以焊前清理标准得至少达到Sa2.5级（就是白色那种清理）。单面焊能焊到12毫米厚双面焊能焊到20毫米厚只要操作得当背面也能很平整。 总结一下裂纹其实不是运气问题是那几条线没系牢。把定位焊、收弧、送气这些小细节都做到极致以后手工TIG焊的裂纹就会从那种经常发生的大概率事件变成可以完全忽略的小概率事件了。